Безмотылка: сборка и тактика ловли

Заслуженным вниманием безмотыльщиков пользуется мормышка «Кошачий глаз» (фото 1).  Нужно прямо сказать, что мормышка заслуживает, чтобы о ней говорили — она реально ловит рыбу. Причем не требуется каких-то специальных навыков и приемов игры. Вполне достаточно самых примитивных навыков владения мормышечной снастью.

Мормышка «Кошачий глаз»

• Во-первых, они все очень легкие и позволяют комфортно ловить только на относительно небольших глубинах — примерно до 2 — 2,5 метров. А на большей глубине их эффективность заметно снижается.
• Во-вторых, привязывать мормышку приходится за петельку, что, на мой взгляд, не самый лучший способ. Если приходится ловить окуня большими сериями, то узел, несмотря на то, что он очень аккуратный и «мокрый», довольно быстро устает. Поймать этот момент довольно затруднительно, и после двух-трех десятков поклевок мордатого-полосатого приходится расставаться с мормышкой из-за обрыва именно на узле. Стоимость приманка по нынешним меркам вполне существенна, так что подобные обрывы обидны.
• В-третьих, опять же из-за легкости мормышек, для монтажа снасти приходится использовать тонкие и даже очень тонкие (по меркам обычных зимних рыбаков, не спортсменов) лески. На основной части удочек у меня стоит леска 0,1 мм. А пара поисковых с «Кошачьим глазом» — на леске в 0,08 мм.
• В-четвертых, нужно постоянно следить за формой поддева: дело в том, что при заметных усилиях, когда крючок извлекаешь из окуня, он немного деформируется. И последствием такого пренебрежительного отношения может быть потеря камня, находящегося на цевье крючка, что моментально делает приманку нерабочей.

С начала моего пользования «Глазом», тот исправно ловил в основном-то окуней. Но у этой приманки, особенно, опять же, на небольших глубинах, есть и серьезные конкуренты, которые можно сделать уже собственными руками — для этого надо оснастить бисером готовые небольшие вольфрамовые мормышки.

Сборка «безмотылок»

Поговорим более конкретно о сборке приманок для безнасадочной ловли.  За базу для самодельной «безмотылки» берут вольфрамовые мормышки.

фото 2

В чем же заключается сборка «безмотылки»? Все просто: на цевье крючка надевают некрупный бисер и мелкие бусины.

Бисер какого цвета лучше использовать? Основные цвета, применяемые , показаны на фото 3.

Бисер

фото 3

Следующий нюанс — сколько бисерин надо использовать? Первоначально я частенько нанизывал на приманку по 5 – 6 некрупных шариков. Но потом, уже на льду, столкнулся с тем, что в этом особой нужды нет. Оказалось, что и после потери двух-трех бусинок мормышка продолжала нормально работать. Главное, чтобы на цевье что-то шевелилось. Но если там оставался бисер белого цвета или прозрачные стеклянные, пусть и окрашенные шарики, то интерес окуня заметно падал, либо пропадал вовсе.

В итоге я решил остановиться на следующем. Использую несколько цветов в различных сочетаниях. Размер бисера соотношу с размером мормышки. Несколько разных по форме мормышек оснащаю похожим бисером, и в случае обрыва одной мормышки, сразу же разматываю другую удочку с бисером именно того же цвета. Причем в прошлый сезон подобная тактика замен позволила для себя открыть «Муравья» и «Личинку», хотя до этого я ловил в основном на «Кошачий глаз» и различные «Бананы».

Мормышка «Капля»

Мормышка «Банан»

Мормышка «Муравей»

Поскольку продающийся в разных магазинах бисер может отличаться по размеру, по цвету и по диаметру отверстия, определю основные подходы для сборки приманки. Нет необходимости в размещении на цевье самых маленьких мормышек более двух бусин. Я стараюсь разместить только одну (на манер «Кошачьего глаза»), но есть несколько «засад». Например, отверстие в бисере может оказаться очень маленьким — и бородка на жале может не позволить довести бусинку до цевья. Если не хватает усилия, чтобы протолкнуть бисер, то можно попробовать миниатюрными утконосами чуть поджать бородку, а потом, после того, как бисер займет свое место, тонким скальпелем чуть отогнуть ее обратно.

И второй вариант — несколько рассверлить внутреннее отверстие в бисере. Эта работа достаточно тонкая и сложная, для этих целей лучше всего подходит сверло с покрытием либо кобальтом, либо нитридом титана, и оно должно быть лишь чуть-чуть большего диаметра, чем отверстие в бисере. Чтобы все получилось нормально, место сверления нужно постоянно смачивать скипидаром. Сверление производится на небольших оборотах дрели. Для этого даже лучше подойдет устройство, работающее в режиме шуруповерта.

И еще одна проблема может возникнуть при сборке. Из-за большого диаметра бисера радиуса изгиба крючка может не хватить, чтобы бисер прошел эту часть. Я очень аккуратно, в несколько приемов, постоянно проверяя, проходит или нет, чуть разгибаю крючок. А после того как бисер окажется на цевье, аккуратно возвращаю крючку его исходную форму. Применяемый при этом бисер должен иметь радиус меньше, чем размер крючка по старой отечественной классификации, иначе он помешает рыбе нормально засечься. Для своих безмотыльных мормышек я использую только заготовки с отверстиями, в которые вставлены тонкие кембрики (фото 4), иначе острые края вольфрама перережут леску уже через несколько поклевок среднего окуня.

фото 4

Вариант с мормышками, снабженными петельками, менее предпочтителен из-за того, что узел, даже «мокрый», завязанный на петельке, более подвержен внешнему воздействию, которое снижает его прочность и увеличивает вероятность обрыва.

Чтобы бисер не слетал с крючка после извлечения мормышки из пасти трофея, можно предложить несколько вариантов стопоров. Для этих целей может подойти и совсем мелкий бисер, с усилием проходящий через жало крючка (я стараюсь применять в качестве стопора контрастную по цвету бисерину). Возможен и вариант кембрика, снятого с тонкого провода слаботочной аппаратуры (фото 5).

фото 5

Подойдет и маленький кусочек силикона контрастного цвета, нанизанный на крючок. Зафиксировать можно и при помощи мелкой цепочки. Если взять 4 – 6 звеньев, надеть на крючок одно, обжать его вокруг цевья, то такой болтающийся хвостик придаст дополнительную привлекательность приманке в глазах окуня. В прошлый сезон у меня неплохо отработали подвески, сделанные из цепочки белого цвета (фото 6).

фото 6

В этом году я подготовил аналогичный по конструкции хвостик, но уже черного цвета, окрасив металл спиртовым фломастером. Ну а если окажется, что черный цвет работает так же или лучше, буду продумывать технологию покрытия более стойким красителем.

Следующим элементом безнасадочной снасти является удочка. Ее можно просто купить в магазине — например, ставшую уже классикой у мормышечников «балалайку». Но у меня с ней как-то особой дружбы не получается. Все-таки, на мой взгляд, это уже хоть и небольшое, но усложнение снасти, а это в отдельных случаях может привести к сбоям в работе. Удочка для мормышения должна быть проще, надежнее и дешевле в изготовлении, ремонте и обслуживании. Поэтому обычно все такие вещи я делаю для себя сам, под свои руки. И эта удочка — в виде мотовильца с хлыстиком (фото 7).

фото 7

А с учетом того, что весь арсенал моих удочек для «безмотылки» издавна ездит в специальной коробке, то и форма и размер делаются такими, чтобы было удобно транспортировать. И если что-то произошло на льду во время рыбалки, это позволяет не заниматься починками или распутываниями лески. Все просто убирается со льда в рюкзак, достается новая снасть — и рыбалка продолжается с минимальной потерей времени.

Применяемый для изготовления мотовильца пенопласт позволяет втыкать в него мормышки (фото 8), что заметно снижает вероятность запутывания тонкой лески при транспортировке и походах по льду.

фото 8

Я попробовал различные формы мотовилец, начиная от классической «кобылки» или «револьверного ортопеда» и до шайб, вырезанных из гофрированных шлангов диаметром 35 – 50 мм, но в итоге остановился на упрощенной «кобылке» с пазом для намотки лески и хлыстиком, воткнутым под углом к продольной оси мотовильца. С одной стороны, такая внутренняя арматура заметно укрепляет конструкция, а с другой — очень технологична и малозатратна.

В качестве заготовок для мотовильца я беру обрезки жесткого пенопласта. Легкая обработка крупной наждачной бумагой позволяет придать мотовильцу форму, удобную для разных хватов. Использую конические стеклопластиковые хлысты для спиннинга, от которых я беру самую верхнюю часть. Остальная часть трубки большего диаметра идет уже на блеснильные снасти. Вот и все, что надо для удочки. Весит она минимально. Ее удобно держать и вертикально и, в случае необходимости, горизонтально. Почему я делаю акцент именно на этом, постараюсь объяснить чуть позднее.

А пока о том, из чего делаю кивки. После оснащения мормышки приобретают массу, несколько отличную от первоначальной. И чтобы обеспечить разнообразную игру этими приманками, каждый кивок настраивается индивидуально. И изменяя его геометрию — толщину, ширину и конусность, я стараюсь доводить его до состояния «экстра фаст» (если перейти на терминологию спиннингистов), т. е. быстрого строя. В моем представлении при этих условиях получается любая игра, причем в любом положении этого кивка. Среди многочисленных образцов пластических материалов, встречающихся в быту, есть несколько, которые вполне пригодны для изготовления кивков. Они хорошо обрабатываются и, что самое главное, не теряют своих свойств даже на морозе до минус 30 С.

Для совсем невесомых приманок (до 0,3 г) я использую отработанную рентгеновскую пленку. Кивок вырезается немного сужающимся — типа сильно вытянутой трапеции. Для того чтобы его фиксировать на хлысте, можно использовать фабричный силиконовый держатель с отверстиями под кивок и под хлыст. У меня две удочки с таким оснащением. В одном случае кивок сделан из одного цельного куска (фото 9), в другом — имеет сдвоенную рессорную конструкцию (фото 10), на такой можно ставить мормышки и чуть тяжелее 0,3 г. Отверстия для лески в кивке делаю с помощью тонкой иголки.

фото 9

 фото 10

Для более весомых мормышек у меня в ходу тоже пластиковые кивки, но изготовленные из флуоресцентного материала бутылок для прохладительных напитков. Разрезанная на полосы бутылка является отличным донором для нескольких десятков кивков (фото 11).

фото 11

Этот материал также нарезается несколько сужающимися полосками, но с ним желательно провести еще одну процедуру — термическую. Кто-то называет ее закаливанием, но, думается, что физика и химия это процесса от привычного закаливания отличается. Я беру вырезанную полоску парой плоскогубцев и помещаю ее на некоторой высоте над источником тепла (для этого подходит и промышленный фен, и газовая горелка) — и с небольшим усилием ее растягиваю. При этом четко просматривается начало оплавления краев и небольшое удлинение полосы. Если в таком же прямом растянутом виде ее поместить в холодную воду, то эта форма сохранится, но материал окажется заметно жестче, чем до нагрева.

Немного потренировавшись, можно создавать заготовки для кивков разной жесткости в зависимости от исходной ширины пластины с учетом массы мормышки, которая будет на нем установлена (фото 12). Потом лишь останется взять иглу, раскалить ее и сделать пару отверстий для лески.

 фото 12

Крепить такой кивок можно также при помощи фабричного силиконового держателя. А можно и собрав держатель из пары кембриков (фото 13), кому как удобнее.

фото 13

Вопрос о нанесении каких-то дополнительных красок на полученный кивок решается строго индивидуально, под свое зрение. Кого-то будет радовать яркий, ничем не прикрытый цвет «бутылки» и серый рентгенопленки. Кто-то захочет спиртовым фломастером нарисовать риски или нацепить кусочки разноцветного кембрика.

Пара рыбалок прошлого года проходила в условиях довольно сильного ветра, а окунь, как назло, клевал очень деликатно, если не сказать, что нежно, буквально чуть-чуть придавливая кивок. Чтобы более-менее уверенно идентифицировать поклевки, приходилось всячески изощряться с одеждой, чтобы создать в районе кивка «ветровую тень». Иначе понять, клюет или просто ветром шелохнуло, было крайне сложно. Попробовав несколько разных вариантов кивков, которые бы нормально дружили с небольшими мормышками, я остановился на кивках из тонкой стальной листовой пружины (фото 14). Форма пружины также конусная и по толщине и по ширине. Но из-за упругости металла кивок значительно меньше парусит на ветру.

фото 14

Одним из важных компонентов безнасадочной удочки является узел фиксации лески на хлысте. Но сейчас я несколько изменил конструкцию — и разделил держатель кивка и узел фиксации (фото 15) — из-за того, что удочки хранятся и транспортируются разобранными. Ведь если леска под нагрузкой (например, при поклевке) соприкасается с металлом или стекловолокном, то ее перетирание происходит довольно быстро.

фото 15

В этой же конструкции леска будет проходить только внутри кембрика и следовать дальше на кивок. Конечно, это создаст некоторые сложности при размотке и смотке лески, но я думаю, что один раз размотать на льду — это не так уж и сложно. А нормально смотать, расправив кивок, можно и дома, уже в тепле и в спокойной обстановке. Кто-то из рыбаков-безмотыльщиков для кивков использует и углепластики, также вырезая конусные по форме конструкции. Мне на льду довелось увидеть несколько образцов подобных конструкций. Но, скажу честно, пока увиденное меня не впечатлило. Не думаю, что свойства именно композита заметно превосходят то, что использую я для своих снастей. Хотя не исключаю, что если увижу что-то подходящее больше, чем вышеуказанные пластмассы, то внедрю и это новшество.

Особенности тактики лова на «безмотылку»

Окунь может начинать брать еще с самыми первыми лучами солнца, практически в сумерках. Но в течение сезона ни разу не было такого, чтобы он ловился после того, как диск солнца коснется горизонта. Обычно, за час до заката активность окуня начинает спадать, хотя подводное телевидение показывает, что мимо камеры неспешно проплывают отдельные экземпляры, но очень редко кто из них интересуется приманкой, а большинства особей уже, лишь слегка шевеля плавниками и хвостом, устроилось на дне или рядом с камнями на ночлег. Хотя буквально полчаса назад при почти той же картине приманка не успевала долететь до дна, как уже оказывалась в пасти полосатого.

Иногда бывает, что ловля происходит исключительно в верхнем слое. Как-то раз, чуть не доходя до группы ловящих рыбаков, я погрузил в лунку камеру, и увидел, что окунь есть во всей толще воды. Но у дна он некрупный, а буквально впритирку со льдом барражируют очень даже солидные экземпляры. Поэтому вначале я даже не стал опускать приманку на дно, чтобы выставить глубину, а отмотав примерно метр лески, стал пробовать ловить из-подо льда. И расчет оказался верным: первые минут 15 все работало как надо. Может, не так часто, как хотелось бы, но каждая пятая-шестая проводка приносила достойного полосатого. И лишь когда поклевки поверху завершились, я принялся опускать приманку ближе ко дну. А там — засилье «матросиков», поэтому пришлось оставить лунку и идти искать своих горбачей.

В другой раз, найдя окуня при помощи телекамеры, я долго не мог никого поймать, какие только не применял проводки. И высокочастотные вертикально расположенной удочки, и плавные покачивания со сменой хвата и переводом удочки в горизонталь — ничего не помогало. А привлечь рыбу получилось лишь тогда, когда после игры я делал паузу в несколько секунд, при этом очень медленно опуская или поднимая приманку. Иногда полезно отметить уровень положения удочки, когда случилась поклевка, а потом, играя на спуск, доставлять приманку примерно в ту же точку. Окунь по непонятным причинам зацикливается на одном горизонте. Но если даже, задержав мормышку на этом уровне и сделав пару пауз, у вас ничего не получилось, то тогда уже имеет смысл опускать мормышку на дно и повторять заново весь цикл подъема приманки вверх, причем, может быть, даже выше того уровня, на котором следовали поклевки.

Даже на относительно небольших глубинах я обычно практикую подъем от дна и до уровня 1 – 1,3 м над дном. Хотя до этого поклевки и были в пределах полуметра над дном. Дело в том, что несколько выше стай окуня частенько может ходить и другая рыба. Если поклевка состоялась, но по каким-то причинам получился сход, имеет смысл доставить мормышку в ту же точку — на тот же уровень. С очень большой степенью достоверности можно говорить, что окунь повторит проверку приманки через 5 – 10 секунд, а может даже и раньше.

И в завершение — некоторые наблюдения

В зависимости от того, какой размер окуней оказывается в улове, удочки, на которых стоят мормышки с петелькой, я заменяю. Это чтобы не допустить потери приманки. Обычно это происходит, когда на льду оказывается 7 – 10 окуней за 300 – 350 г. Даже несмотря на то, что мормышки привязываю дома и обязательно на «мокрый» узел, нагрузка на него при толщине лески 0,08 – 0,1 мм большая. И чтобы не искушать судьбу, с одной стороны, и проверить другие, свежесобранные мормышки с другой, я провожу эту замену. Потеря времени — небольшая, учитывая, что удочки стоят наготове во внешних карманах рыбацкого рюкзака, но утраты рабочих мормышек такая операция заметно сократила.

И, конечно же, леска. Только свежая, только из нового привоза. Лишний раз взглянуть на нее на прилавке и подергать на предмет прочности не помешает. На удочку я обычно наматываю около десяти метров лески — из расчета возможных обрывов. На сезон, как правило, хватает, а в новый сезон — только с новой леской.

В. Соколов