Безопасность на льду

Меры безопасности на льду на практике проверены бывалыми рыболовами, здесь приводится лишь перечень самых необходимых мер безопасности, соблюдение которых оградит человека, ступившего на лед, от крупных неприятностей даже в опасных ситуациях.

1. На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случайно попав на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.
2. Прочный, безопасный лед- это лед прозрачный, толщиной не менее 4-5 см. Молочный белого цвета лед вдвое слабее прозрачного. Самый опасный — ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.
3. Лед всегда слабее вблизи топляков, свай, тростника и на течении.
4. В оттепель после первых морозов лед становится тонким. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом.
5. Над большими глубинами лед образуется позднее и поэтому он менее прочен, а значит, и опасен тогда, когда кругом на средних глубинах он достаточно надежен.
6. В озерах родниковые ключи иногда встречаются на больших глубинах; лед над ними опасен.
7. В устьях речек и ручьев лед часто бывает ненадежным в течение всей зимы.
8. Под мостами, в узких протоках между широкими плесами и между островами лед часто бывает опасным даже в середине зимы. Весной по льду в этих местах ходить нельзя.
9. Не выходите на неокрепший лед в одиночку, а вдвоем или втроем. Однако идти всем рядом нельзя. Лучшее расстояние — 2-3 м друг от друга. По последнему льду не следует ходить и гуськом. Там, где пройдет один, второй может провалиться.
10. Выходя на лед, обследуйте (прощупайте) его впереди себя пешней. Лед, который пробивается пешней с одного удара — опасен.
11. Идя по неокрепшему льду, держите ящик на одной лямке в случае нужды, так легче от него освободиться.
12. Не собирайтесь на тонком льду группами.
13. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них можно легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью.
14. Будьте особенно осторожны при переходе реки ниже плотины. Там состояние льда меняется быстро, и иногда уже через 2—3 часа бывает нельзя вернуться обратно по своему следу.
15. Если возникла крайняя необходимость перейти опасное место на льду, завяжите вокруг пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, около которого должен находиться товарищ. Переходить опасное место надо с большим шестом, держа его поперек тела.
16. Если лед вдруг станет трескаться, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, быстро, но в то же время осторожно лягте на лед и отползите на безопасное место.
17. Если все же случилась беда, и вы оказались в воде, не пытайтесь выбраться на лед только с помощью рук, не подтягивайтесь за кромку льда. Держась за нее руками, надо с осторожностью вынести на лед сначала одну, потом вторую ногу, затем, не спеша, и так же осторожно отползти (откатиться) от опасного места.
18. Помогая провалившемуся под лед товарищу, у которого не оказалось шнура, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку, рукоятку пешни или ледобура и т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку. К тому же при сближении на расстояние руки легче обломить кромку льда.
19. После метелей остерегайтесь не замерзших лунок под снегом.
20. Не подходите близко к лункам, в которых ставят промысловые сети. Они всегда покрыты тонким льдом или снегом. Заметить их можно по холмикам рядом лежащего колотого льда.
21. Остерегайтесь промоин во льду над быстрым течением.
22. Не становитесь на льдины, отколовшиеся от ледяного поля: они могут внезапно перевернуться под ногами.
23. Помните, что весенний лед после ночного заморозка утром кажется крепким и надежным, а днем, особенно в конце ледостава, он крошится и проваливается.
24. Спускаясь с берега на лед, осевший при спаде воды, остерегайтесь глубоких трещин, скрытых под снегом. В них можно тяжело повредить ногу.
25. Находясь на льду, учитывайте, что под снегом он нарастает медленнее, чем на бесснежном пространстве.
26. Не зная особенностей водоема или условий образования льда, не пытайтесь выезжать на лед на автомашине.

Кроме знаний правил поведения на льду, нужны также хладнокровие, выдержка, а главное — осторожность. Однако рыболова-зимника подстерегает не только непрочный лед. Опасен и прочный, но очень скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения суставных связок, а иногда и сотрясения мозга. Последствием падения может быть ушиб, то есть “повреждение мягких тканей без нарушения целостности кожных покровов”. Ушиб сопровождается болью и внутренним кровоизлиянием. При легком ушибе лед кожей появляется темно-багровое пятно. При повреждении более глубоких тканей и разрыве болев крупных кровеносных сосудов, излишняя кровь скапливается и образует кровяную опухоль — гематому. В течение первых часов после ушиба рекомендуется к месту повреждения прикладывать холод — смоченное в холодной воде полотенце, кусочки снега или льда. Тепловые ванны можно применять лишь через 2-3 дня.

Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца.

В результате длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. Медицина различает четыре степени обморожения.

• Первая— когда сокращение кровеносных сосудов сопровождается побледнением кожи и потерей чувствительности на участке обморожения.
• При второй — на побледневшем участке после отогревания появляются пузыри с мутным кровянистым содержанием, а кожа становится сине-багровой.
• Признаки третьей степени обморожения: в первые дни — синюшная окраска кожи, пузыри, струпья; в последующие дни — участки омертвения кожи.
• Омертвение кожи и более глубоких тканей характерно для обморожения четвертой степени.

При первой степени обморожения помощь пострадавшему состоит в следующем. Побледневший участок тела следует обтереть спиртом или водкой, а затем пальцами медленно и осторожно растирать до покраснения кожи. Обмороженный участок можно также согревать в воде, температуру которой следует медленно повышать от 18 до 37 градусов в течение 20— 30 минут и одновременно (в воде) производить легкое растирание. После восстановления кровообращения обмороженную часть тела надо тепло укутать, а пострадавшего напоить горячим чаем или кофе. В дальнейшем на обмороженное место накладываются мазевые повязки.

Помощь пострадавшим от обморожения второй, третьей и четвертой степени оказывается в лечебном учреждении.

Случаются на льду и более тяжелые последствия длительного воздействия низкой температуры — замерзание. Предрасполагают к замерзанию: алкогольное опьянение, переутомление при длительной ходьбе и долгое лежание на снегу или льду. Признаки замерзания: озноб, вялость, чувство усталости, тяга ко сну. Человек засыпает, во время сна постепенно ослабевают его дыхание и сердечная деятельность, коченеют конечности. И может наступить смерть.

Первая помощь замерзающему состоит в следующем. Пострадавшего надо внести в прохладное (!) помещение и чисто вымытыми руками осторожно растереть все его тело. Если после этого он не будет проявлять признаков жизни, сделать ему искусственное дыхание. Надо также как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Когда пострадавший придет в сознание, его следует тепло укутать, согреть, дать ему горячее питье.

Экипировка рыболова

Одежда рыболова должна обеспечить ему тепло, но в то же время и не стеснять движений. Рубашки заменяют свитеры плотной вязки с высоким воротником: они легко «дышат» и хорошо сохраняют тепло.

Внимательно надо подходить к подбору брюк. Хороши меховые, но они тяжеловаты при ходьбе. Многие отдают предпочтение стеганым ватным брюкам с высоким поясом однако лучшими считаются брюки на шерстяном ватине с подшитым к ним корсажем для защиты поясницы от холода. Хорошо защитить от холода могут стеганые ватные брюки с широким теплым поясом (корсажем) на помочах. На такие брюки полезно пришить наколенники из прорезиненной ткани, тонкой листовой резины или просто дерматина.

Традиционной обувью для зимней ловли являются валенки: они легки и прекрасно сохраняют тепло. А чтобы не промокали, на них надевают глубокие галоши (мелкие непригодны — застывшие, они сваливаются с ног).

Если на льду есть вода, поверх валенок можно надеть бахилы из водонепроницаемой ткани. Ходить в бахилах неудобно, однако при ловле без значительных передвижений ноги находятся в тепле, валенки не промокают.

Даже в сильные морозы на реках я озерах под слоем снега на льду, бывает, стоит не замерзшая вода, и рыболов оказывается в затруднительном положении: в валенках без калош по такому льду не пойдешь. Чтобы не возвращаться домой, можно надеть на валенки ледяные калоши. Зачерпнув крышкой от термоса воду из лунки, надо тонкой струйкой облить головку одного, а затем другого валенка. На морозе вода не просочится сквозь войлок и тотчас застынет матовой пленкой. Спустя минуту-две операцию повторить — облить валенки водой более сильно. “Калоши” станут прочнее. Чтобы они не скользили на льду, следует сразу походить по снегу, он пристанет к еще мокрым подошвам. Лучшая одежда для зимней ловли — легкий дубленый полушубок с меховым воротником и длинными (до запястья) рукавами. Он удобен, не стесняет движений. Намокший полушубок надо сушить осторожно. Длинные меховые шубы, тулупы малопригодны из-за их тяжести. Плащ необходим рыболову почти всегда.

Рукавицы нужны рыболову в прохладную погоду, при гребле, при работе с пешней. Подходят брезентовые рукавицы: они прочные и быстро сохнут. При отсутствии морозов можно пользоваться хлопчатобумажными или кожаными перчатками, в них руки более подвижны. Если надо сохранить полностью свободное движение пальцев (при зимней ловле на мормышку, насаживании мотыля и т. п.), можно надеть шерстяные напульсники, закрывающие половину кисти и запястье, или хлопчатобумажные перчатки с отрезанными до половины указательным и большим пальцами. Но на морозе следует быть осторожным — пальцы рук легко отморозить. Зимой хорошо держат тепло рукавицы из пушистого меха зайца, лисы, волка (мехом внутрь), покрытые сверху сукном или мягкой, но плотной тканью.

Варежки-наколенники
На брюки, на уровне колен, пришивают из овчины или из другого меха наколенники размером с варежку, внутрь мехом. Можно их обшить материалом под цвет брюк. Такие “варежки” очень удобны на рыбалке с поплавочными удочками. Руки в них не мерзнут, коленям тоже тепло.

Рюкзаки

Хорошо иметь вместительный, непромокаемый и удобный при переноске рюкзак. Он особенно необходим при любом подвижном способе ловли, когда руки должны быть свободны. Если рыболову не приходится переносить значительного груза, надо выбрать небольшой, легкий рюкзак с 1—2 наружными карманами, а для длительных переходов больше подходит альпинистский рюкзак. Он почти вдвое вместительнее обычного и имеет три больших кармана. В простом рюкзаке груз прилегает к спине, отчего она сильнее потеет. Это неудобство можно устранить, вставив в рюкзак станок из дюралевой трубки. Под лямки на плечах следует прикрепить широкую полоску фетра или тонкого войлока. При выборе рюкзака надо обращать внимание на достаточную ширину лямок-ремней (6— 7 см) плотность их и прочность сшивки. Тонкие ремни не пригодны: они быстро скручиваются и режут плечи.

Существует тесная связь между одеждой рыболова и способом ужения, который он избрал. Какая тут связь? Дело в том, что при ловле на блесну рыболов долго не задерживается на одном месте, часто делает переходы в поисках стоянки как мирных, так и хищных рыб. Поэтому и одежда его может быть более легкой. А вот тот, кто ловит на поплавочную снасть, двигается мало — ждет чаще всего поклевки у прикормленной лунки, лишь иногда переходя к соседней, должен одеться потеплее.

Заядлые зимники обзаводятся особыми складными санками для перевозки рыбацкого инвентаря и наловленной рыбы. Некоторые приспосабливают для этой цели лыжи. Но почти у каждого рыболова имеется ящик, размером 45х30х 15 см, на котором он сидит у лунки и складывает в него рыбу. Необходимо иметь черпак для очистки лунок от снега и льда и металлическую прикормочницу.
На зимнюю рыбалку берут также отцеп, глубомер, багорик и ведерко с сачком для хранения живцов.

Страховка

Если говорить о страховке, то на первый лед надо выходить, имея при себе капроновый шнур длиной 15—20 метров, а в карманах пару больших гвоздей. Они помогут вам зацепиться за скользкий лед, если вы все-таки провалитесь и будете выбираться из полыньи.

В Швеции, например, рыболов не имеет права появиться на первом и последнем льду без специального приспособления, называемого “спасалкой”. Подчеркну: это не самодельное, а промышленное изделие. Спасалку носят на шее на шнуре. Понятно, что основное ее назначение — помочь выбраться на лед рыболову, если он провалится. Но многие ее считают талисманом… Самое главное, в это опасное время старайтесь не ходить по льду в одиночку, соблюдайте дистанцию и при передвижении, и в процессе ловли.

Еще совет относительно экипировки рыболова. Зимой в непогоду многие пользуются небольшой переносной палаткой или специальным полиэтиленовым пакетом.

Пешни

Пешни типа “стамеска”, “пика”, “долото” обладают небольшой массой и хороши для тонкого и среднего льда. Они могут быть цельными и разборными. С их помощью легко пробить лед, померить его толщину и глубину. Как только первые рыболовы ступили на лед, пешня стала их надежной помощницей. Не потеряла она своего значения и сейчас и даже порой вполне успешно соперничает с суперсовременными ледобурами.

Пешней можно быстро сделать лунку во льду, но, кроме этого, она совершенно необходима для определения надежности льда, подстраховки при передвижении по замерзшему водоему, а также для оказания помощи провалившемуся под лед человеку. На первый и последний лед опытные рыболовы настоятельно рекомендуют выходить только с пешней.

Пешня состоит из двух частей — ручки и режущей части. Ручку обычно делают из дерева, желательно — из березы (наружная корешковая часть ствола).

Достоинство березовой ручки в том, что при резких ударах она не отдает в руки, как это бывает у дубовой или кленовой. Корешковая часть ствола имеет более прочную древесину, которая не лопается при ударах даже на очень сильном морозе. Березовую заготовку предварительно просушивают в естественных условиях, выдерживают два-три года и только потом пускают в дело.

Режущую часть пешни выполняют из стали Р18, Р6М5, У7, У8, ХВГ. Пешни могут быть цельные и разборные. Для дальних поездок, конечно, удобнее разборные. Они могут состоять из двух или трех частей с резьбовым соединением. Некоторые пешни промышленного изготовления имеют пластмассовые литые ручки. Они неудобны, так как от мороза, снега и воды пластмасса становится жесткой, хрупкой, скользкой.

Пешня “сабля” обычно делается цельной, с деревянной ручкой, имеющей массивное утолщение в нижней части. “Сабля” способна благодаря массе, форме и небольшой изгибной деформации в момент удара откалывать крупные куски льда. Физически крепкие рыболовы пробивают ею лунку очень быстро, но она получается с рваными, острыми, неровными краями. Эта пешня удобна при частых перемещениях по водоему и ловле на блесну.

“Лопатка” позволяет делать аккуратное круглое или овальное отверстие, но требует энергичной работы и частого освобождения лунки от ледяного крошева. На выходе лунка немного сужается, поэтому в толстом льду приходится рубить более широкую лунку.

Пешня “лепесток” рубит ровную, практически не сужающуюся книзу лунку. Благодаря остроконечному ножу и зубьям на его режущей поверхности пешня при ударах не соскальзывает в сторону или в центр лунки и даже позволяет немного расширить нижнюю ее часть. Если лезвие достаточно тонкое (6—8 миллиметров), что возможно при изготовлении его из высококачественной стали, и если имеется дополнительная усиливающая вставка, пешня при ударе глубоко врезается в лед и откалывает достаточно крупные куски. По эффективности работы “лепесток” сравним с “саблей”, а по чистоте боковой поверхности — с “лопаткой”.

Чтобы пешня не могла выскользнуть из рук, в верхней части ручки делают утолщение, к которому привязывают страховочную веревку. На режущую часть надевают чехол из резины, кожи или мягкого алюминия.