Изготовление самодельной зимней блесны

Поговорим о самостоятельном изготовлении небольших блесен, размер, которых варьируется от 30 до 45 мм. Такой размер приманок годится не только для небольших водоемов, но вполне может «выстрелить» и на больших озерах и водохранилищах, но все же основное их предназначение — ловля небольшого и среднего размера окуня.

Изготавливать, мы будем «Торпедку» в оптимальном и универсальном размере 40 мм. Только одно предварительное замечание: никаких точных чертежей вы в данной статье не найдете, просто здесь показан основной принцип. И цель всего этого — дать импульс таким людям, кто еще не умеет или боится взяться за подобное рукоделие.

Кроме того, точные параметры здесь не приводятся еще и потому, что существует множество нюансов при изготовлении блесен таких малых размеров и масс, благодаря которым даже одинаковые с виду приманки на деле могут получиться разными. Простейший пример — это параметры припоя, сплава, которым мы заливаем блесну. В магазинах даже припои одной и той же марки могут отличаться по плотности (массе) в зависимости от того, каким производителем они изготовлены.

В первую очередь нам понадобится металл для коронок. Для этого подойдут пластины латуни, меди, нержавейки, серебра, мельхиора, нейзильбера. В общем, любой металл в листах, но, главное, чтобы он был в нужной толщине — 0,15 — 0,3 мм. Толще — не рационально, поскольку будет трудно выгибать коронку, а более тонкий листовой металл станет слабо держать заданную форму. Ну а наилучший вариант — это пластина металла толщиной 0,2 — 0,25 мм. И не обращайте внимания на цвет заготовки, т.к. как показала моя практика, это не очень-то влияет на предпочтения рыбы. Правда, серебристо-стальной цвет я бы назвал более универсальным, но это по субъективным ощущениям.

Достать металлические пластины не так просто, но если задаться целью, то все возможно в наше время. Кто-то находит в загашниках у знакомых, кто-то покупает на базах, торгующих цветными металлами, кто-то даже серебряные слитки раскатывает в пластины, но это при наличии у специального оборудования. В общем, найти металл для любимого дела не так уж легко, но и не так сложно.

Итак, мы подобрали подходящий материал для заготовки и нам надо вырезать коронку блесны.

Для этого размечаем на металле контуры будущей приманки и вырезаем заготовку обычными ножницами.

В данном случае это заготовка длиной 40 мм. В самой широкой части на расстоянии в 6 мм от носика блесны размер будет около 7 мм, а в нижней хвостовой части заготовки — около 3 мм.

Если не очень ровно вырезалось, то можно края подправить мелким напильником, чтобы вся заготовка получилась симметричной и ровной.

Теперь нам надо задать глубину коронки. Есть два способа сделать это: один — выдавить заготовку полукруглой формы, а другой — выгнуть углом по продольной оси заготовки. В данном случае мы сделаем полукруглую форму. Для этого надо подобрать, какой-нибудь твердый предмет цилиндрической формы и нужного диаметра. Для таких целей я использую обычные сверла. Они подходят полностью под наши задачи, к тому же можно легко подобрать нужный диаметр.

Подобрав сверло, берем какой-нибудь предмет из плотной и жесткой резины. Здесь подойдет и обычная резиновая подметка от обуви, это может быть и хоккейная шайба или кусок плотной транспортной ленты. Кладем нашу заготовку на резиновую поверхность, накладываем, выравнивая со всех сторон, сверло нерабочей гладкой стороной (хвостовиком) по продольной оси заготовки — и с силой наносим удар по сверлу. Если получилось недостаточно глубокая форма, нанесите еще раз резкий удар.

В результате у нас сформировалась вот такая полукруглая коронка, с которой мы и будем дальше работать.

Теперь нам надо сделать петельки для присоединения крючка и лески на будущей блесне. С петелькой под леску нет вообще никаких проблем — мы просто берем обычный крючок подходящего размера и откусываем загиб, оставляя цевье.

Петельку же для крючка можно сделать из гитарной струны №2, а если у кого-то нет возможности приобрести такую, то купите в рыболовном магазине готовые струнные поводки диаметром 0,3 мм.

Теперь приступаем к заливке блесны припоем. Все дальнейшие операции, лучше всего выполнять на гипсовой подставке, поскольку гипс не горит и не отводит тепло от блесны при пайке. Сделать такую подставку несложно. Замесите обычный гипс и залейте сразу в несколько спичечных коробков, т.к. гипс, бывает, ломается, так что у вас сразу получится запас таких подложек. Когда все высохнет, отдерите коробки и сделайте шпателем или ножом выемки соответствующего размера для блесны.

Смазываем внутреннюю поверхность коронки паяльной кислотой (лучше всего подойдет ортофосфорная кислота) и облуживаем коронку. После этого заливаем припоем блесну.

Припой лучше всего использовать ПОС-61 (61% олова и 39% свинца) или ПОС-60 (соответственно 60/40) для пайки радиокомпонентов, он более универсален для наших задач. Бывает он в магазинах как отечественного, так и импортного производства. Редко когда используется ПОС-40 или более легкое чистое олово.

Залили основную массу припоя — и приступаем к впаиванию ушек (фото 10, 11)

Закрепляем в тисочки наш гипсовый брусок, на нем нахлыстовым зажимом — полуфабрикат блесны, чтобы никуда не двигался, затем впаиваем ушки, предварительно смазав их паяльной кислотой. Есть несколько способов впаивать ушки. Один это тот, что здесь показан, т.е. когда коронка залита припоем. Второй способ — это когда прихватывают сначала ушки, а потом уже заливают их очень постепенно и аккуратно припоем. Первый способ мне нравится больше, поскольку не надо все время думать, съедет ушко при заливке или нет. И вот в результате мы получили болванку будущей блесны.

Теперь дело за напильником и надфилем. Постарайтесь обточить заготовку так, чтобы она была идеально ровной и симметричной, а масса припоя плавно сходила «на нет» к хвосту блесны. Тщательно осмотрите получившееся, особенно в носовой части (там, где петелька для крючка). Обе стороны с одной стороны петельки и с другой должны быть идеально симметричны, иначе блесна станет уходить или в одну, или в другую сторону («круглить»). Перегруженный нос, как правило, приводит к срыву блесны и штопорению. Постарайтесь обточить так, чтобы центр тяжести блесны оказался на границе первой трети блесны или чуть дальше. Когда обработана сторона с припоем, можно и коронкой немного заняться. Полировать не имеет смысла, т.к. матовые блесны больше по душе окуню, а полированные — рыбаку.

Кроме того, полировка может убивать «игру» блесны за счет отсутствия шершавости, а значит —и уменьшенного трения, и различных завихрений, образующихся при «игре» блесны. Просто зашкурьте коронку наждачной бумагой — например, «нулевкой» — и все.

Не забудьте, что еще понадобятся точные весы — например, ювелирные. Это очень важная вещь при изготовлении блесен. Всегда надо знать массу блесны. Дело в том, что с опытом вы поймете, что только определенное соотношение геометрических размеров и массы дает положительный результат в конечном изделии. Вы сможете контролировать себя при обточке заготовки, чтобы не оставлять лишнего и чтобы не стачивать слишком много. Что касается данной «Торпедки» длиной 40 мм, то лучшую уловистость показали блесны с массами от 2,2 до 2,8 г, а чемпионскую — от 2,4 до 2,6 г.

Блесна для ловли судака

Из пластинки мельхиора или нержавеющей стали толщиной 1,0— 1,2 миллиметра делаю заготовку по шаблону, вырезанному из картона или плотной бумаги. Выбиваю грани тупым концом зубила или обратной стороной небольшого молотка по линиям, показанным на рисунке пунктиром. Угол между верхними и нижними гранями довожу примерно до 145°. Грани выправляю на небольшой наковальне (использую подошву отслужившего свой век утюга). Обрабатываю их напильником, спиливая металл “на нет”. Затем делаю выкройку другой стороны блесны. Для этого помещаю свою заготовку на плотную бумагу и обвожу по контуру остро заточенным карандашом. По выкройке изготавливаю вторую деталь блесны из желтой латунной пластинки толщиной 0,3—1,5 миллиметра (можно из красной меди, так как судак иногда лучше ловится на красные блесны). Эту деталь сверху и снизу обрабатываю наждачной бумагой.

Обе детали с внутренней стороны облуживаю, нижнюю заполняю припоем с большим содержанием свинца. Крючок № 14 или № 16 облуживаю и впаиваю в нижнюю часть блесны с таким расчетом, чтобы жало находилось либо на одном уровне с нижним краем, либо не доходило до него на 1—2 миллиметра.

Складываю обе детали блесны и помещаю между ними согнутую скобой проволоку подходящего диаметра с таким расчетом, чтобы расстояние между ними составило примерно 4 миллиметра. В таком виде несильно зажимаю заготовку в тисочках, предварительно надев на их рабочие поверхности уголки из картона, чтобы не оставлять следов на деталях. Постепенно заполняю разогретым припоем полость у хвостовой части блесны сначала с одной, затем с другой стороны. Перекусываю скобу: отрезок проволоки, ближний к хвостовой части блесны, вынимаю и продолжаю заполнять припоем промежуток между деталями. При этом не следует слишком перегревать припой, иначе он вытечет из пространства между деталями. Таким же образом заполняю припоем другую часть блесны, убрав второй отрезок проволоки.

Готовую блесну обрабатываю напильником, надфилем и мелкой наждачной бумагой, которую наматываю на гвоздь или надфиль. После этого в верхней части блесны сверлю отверстие диаметром 2,5—3,0 миллиметра и зенкую его. Боковой поверхностью большой иглы делаю нагартовку всех граней, и они приобретают матовый цвет. Шлифую грани пастой на куске войлока.

И. Башуев